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LOUIS VUITTON 说：没关系，我们自己造。
你刚刚看到的，不是什么海岛宣传片，而是LOUIS VUITTON 2027 春夏男装秀场。
在巴黎国际大学城，LOUIS VUITTON 搭出一片临时海岸：细沙铺地，一道高8 米、长逾37 米的巨型浪形装置像被定格的海浪切面，形成一处波浪通道——让人宛如误入了一片“楚门世界”般的海岸。
被这个震撼场景“卷进去”的当然不止我。
龚俊一到就盯着那道浪看，整个人明显很兴奋。我便顺势cue 他“陆小凤”，让他现场来点轻功。
还有好久不见的龙哥。我问他会不会冲浪，他随口回答说会，然后才想起来自己会的是潜水——咱就是说，龙哥当时不会以为我问的是会不会“网上冲浪”吧哈哈。
两人造型都走轻盈的“dandy 路线”：用明朗的夹克延续正装穿法，正是Pharrell 这两年在LOUIS VUITTON 男装里反复强调的感觉。
另一位熟面孔Jackson，则是一身干净利落的全黑造型，把LOUIS VUITTON 的那股劲儿穿得很“他本人”，也顺带展示了Pharrell 手下LOUIS VUITTON 男装在不同身份之间自由切换的多面适配性。
对了，（善良如）嘉尔一见面就说我瘦了——谁懂这句话的含金（泪）量......
除了国内代表，国际阵容同样很亮眼：Jeremy Allen White、Victor Wembanyama、J-Hope、BamBam……从演员到音乐人再到运动员，这一排坐下来，本身就是一场流行文化拼图。
这其实就是 Pharrell 的方法——他不会先让你看衣服，他先把你带进一个“新”世界。这个世界有熟悉的明星、有首发的音乐、有震撼的场景、有可以被截屏传播的瞬间。
就像这次，当你刚进入秀场，被那道浪吸引的时候，故事其实就已经开始了。
不是秀场布景，是一座临时海岸
Pharrell 任内的LOUIS VUITTON 男装，向来擅长把秀场做成“事件”。
2023 年，他的LOUIS VUITTON 男装首秀选在巴黎新桥，用整座桥做舞台，金色Damier 铺满地面，直接把城市地标变成“秀场本体”。
之后几季，他也一直在用这种“醒目装置”放大秀场记忆点：从西部牛仔场景，到带未来主义感的空间布置，再到像游戏棋盘一样的舞台。
这一次，是一片海岸。
这片海岸的元素很明确：沙地、巨浪，还有一台露营车。
这辆露营房车的出现尤其关键。它不是单纯的漂亮道具，而是把“海岸”从一个静态风景，拉向移动生活。你不是来海边拍张照就走，你是在路上，正在追下一场浪。
这和LOUIS VUITTON 的品牌传统刚好扣上。LOUIS VUITTON 的历史从旅行箱开始。它最核心的叙事一直是移动：从一个城市到另一个城市，从一个港口到一座酒店，从一次出发到下一次抵达。
更值得一提的还有秀场背后的现实考虑。
这道浪形装置所用水源来自巴黎城市供水系统Eaux de Paris，整套水路通过水泵实现闭环循环，使用完毕后统一排入巴黎下水道系统；秀场铺设的细沙也将在大秀结束后回收再利用，用于巴黎国际大学城的沙滩排球场。
LOUIS VUITTON 还同步提到会一并支持Coral Gardeners 珊瑚礁修复项目。该项目计划于2026 年在法属波利尼西亚Tiaia 珊瑚修复区移栽1,000 株珊瑚，完成250 平方米珊瑚栖息地的生态修复。
这些举措让人意识到，时尚造梦不再只是一瞬，而是会从各个维度反哺现实世界。
视觉之外，这场秀还有一条很清晰的声音线索。
Pharrell 本身就是音乐人，他做LOUIS VUITTON 男装，很难只把音乐当作背景音。这一季继续如此：Voices of Fire 合唱团特别献声，Thomas Roussel 指挥的新桥管弦乐团现场演绎，Quavo、Lil Baby、YoungBoy Never Broke Again、Future 等音乐人也参与了秀场音乐。
这不是简单找几首歌来配秀，更像一次音乐发布。
只看巨浪，它可能只是一个厉害的布景。但加上嘻哈节奏、合唱、人声、管弦乐之后，海浪声也变成了音乐的一部分，此时“冲浪”就不再只是视觉符号，而成为一种更有艺术感的流动的气氛。
这里不是某个地方的海，而是被音乐、明星和品牌语言共同制造出来的“LOUIS VUITTON 海岸”。
不是beach boy，是优雅冲浪的dandy
虽然开场是“海岸”、“冲浪”，但Pharrell 做的并不是穿花衬衫、踩拖鞋、晒得很快乐的海边男孩，而是打造了一个游走在城市与海岸之间的“优雅冲浪dandy”。
所谓dandy，并不只是“穿得正式”，而指一种对自我形象和生活方式的经营。从19 世纪英国时尚偶像Beau Brummell，到20 世纪各种被反复书写的现代绅士形象，dandy 都不是简单的精致男人，而是一种把穿衣当成社会语言的人。
对Pharrell 来说，这个概念并不是抽象的历史标签，而是他上任LOUIS VUITTON 男装创意总监后反复使用的核心叙事之一。
他在多个系列中不断重申“现代dandy”的形象：既延续品牌传统的精致与礼仪，又融入街头文化、音乐语境与黑人文化中的自我表达传统，把dandy 从欧洲精英男性的符号，转译为一种更开放、更跨文化的当代身份。
这种转译也解释了为什么他手里的LOUIS VUITTON 男装经常出现一种混合状态：既要体面，又要轻松；既要有品牌历史，又要进入青年文化。它们共同构成了一个不被单一阶层或场景定义的“Pharrell 式dandy”。
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这一季的“优雅冲浪dandy”，正是这个逻辑的延伸。
他可以穿西装，也可以拿冲浪板；有领带、衬衫、长外套，也可以有牛仔、贝壳、贴章、滑板鞋和被海水留下的痕迹。他体面，但不僵硬；精致，但不无聊；像刚从会议室走出来，也像下一秒要去追一场浪。
所以这季最有意思的不是“出现了冲浪板”，而是高级男装如何被海风“吹得更松弛”。原本属于城市的正装语法，被放进海岸和移动生活之中，形成一种新的混合气质。
这也给产品故事打开了入口：这一季真正要看的，是LOUIS VUITTON 如何塑造这位“优雅冲浪dandy”。
优雅冲浪dandy 如何被具体实现
进入产品部分，我们可以按照从“穿在身上”到“随身携带”再到“真正进入海里”的顺序来看这一季。
首先是成衣，它决定了这个优雅冲浪dandy 的基础轮廓。
本季的整体造型明显被“放松”了：西装依然存在，但更轻、更软，更贴近身体；廓形从挺括转向流动，正装不再像办公室制服，而更像可以随时走向海边的日常穿着。
色彩上也发生了变化。传统的深色正装被海洋色系取代：蓝、绿、沙色与被阳光晒褪的中性色交织在一起，形成一种像被海水浸过、被风吹干的层次感。
衬衫与针织加入渐变效果，让颜色像水一样过渡，而不是被清晰分割；
牛仔与外套则通过洗水、褪色与不规则纹理，模拟阳光、盐分与时间留下的痕迹。
在这样的版型与色彩基础上，图案才开始进入。
首先出现的是Pharrell 重塑的Acid Rain Monogram 与Acid Rain Damier。
Acid Rain Monogram 像一层迷幻花卉扫过整个系列，灵感来自全球冲浪热力图、冲浪文化的高饱和色彩，以及水下生命和珊瑚礁般的炽烈色调。
在 Re-see 现场细看会发现，这些彩色、跳跃的 Monogram 并不是以同一种方式出现：落在帆布上，是被阳光和海水晕开的图案；落在洗旧、磨白的牛仔上，则变成带有立体感的刺绣，像贴章，也像旅途中逐渐积累下来的痕迹。
Acid Rain Damier 则把原本理性、秩序感强的 Damier 棋盘格，接入冲浪与滑板社群偏爱的图形语言。经典格纹不再只是品牌档案里的秩序符号，而变得更跳、更年轻，也更容易进入街头和社交媒体图像。
接下来，是更具旅行记忆感的形象。
贝壳、海洋豹纹、棕榈树等元素，被分布在不同单品上：有的作为整件印花，有的作为局部细节，有的则像旅行中随手带回的标记。
海洋豹纹来自贝壳斑点的放大呈现，以偏灰褐的色调重新解释“豹纹”，把原本属于陆地、夜晚和野性的图案，转化成一种更靠近海岸的纹理。
贝壳尤其关键。它不是普通的海边装饰，而像是优雅冲浪dandy 在旅途中收集来的小物，被用来点缀牛仔和西装外套，让衣服带上私人经历的痕迹。
棕榈树也很值得单独一提。它并不是普通织纹，而是通过钉珠、亮片与刺绣细节一点点做出来的。细密的珠饰让树叶带有轻微反光，也让原本很度假的棕榈树，进入了更精致的 dandy 语境里。
总之你会发现，这一季的成衣不只是“穿得体面”，而是已经开始讲述路线、地点与经历——让衣物，成为一张移动的海岸地图。
接下来是包袋，它们负责把“海岸形象”具体为不同的携带方式。
总的来说，这一季的包明显变得更轻、更软，更符合一种随身体移动的系统：可以随性地肩背、斜挎、手提、贴身携带，实现在城市与海岸之间切换的生活方式。
比如这款Speedy Shoulder 通过加长手柄，让经典Speedy 变得更适合肩背，像是从城市通勤直接延伸到海边的日常包。
Stride Cabas 则负责把海岸叙事带回城市。它延续托特包的大容量与实用性，比例更贴近日常通勤，也让dandy 可以无缝进入办公室与现实生活。
部分包款则从艺术层面呈现了不同的“海”。
有的是水面反光的渐变，有的是热带植物与浪点的拼贴，并非统一的海边风格，而像是将不同时间、不同地点的海岸切片，分配到了不同功能与尺寸的包袋之上。
像是这款Speedy，实物近看很像是潜入海底看到一片斑斓的珊瑚。包面不是平整印花，而由珠饰、亮片与流苏状刺绣层层堆叠出来，让“海底世界”不只是被描绘出来，还变成了一种可以被触摸到的立体质感。
关于这一点，用每季的固定彩蛋“大型硬箱”来说明会更加形象。
今年的硬箱围绕“The Ocean Reinterpreted”展开，也就是把海重新解释为不同的材料表面。
以水下世界为主题的硬箱，将海洋生物铺展到箱体之上，这片层次丰富，栩栩如生的画面，源于35 种以上皮革、1,500 多片皮革拼接，以及超过400 小时的手工制作。
有的更偏向雕塑感，以波浪形镀铬亚克力玻璃演绎并加入了Monogram 激光镌刻和银色镀铬结构，形成如同海浪般的效果。
还有的则把海岸记忆转向落日，在半透明箱体上结合 Monogram 图案与夕阳印花，像把夏日旅行的风景封存起来。
这款凑近看实物特别惊艳，金色光泽透过箱体层层浮现，仿佛落日余晖正停留在海平线与云层之间。
紧接着是鞋履部分。
先看Combi，它被定义为“高级甲板运动鞋”，灵感来自冲浪与滑板文化。
部分鞋面呈现为类似水面倒影的视觉效果，Logo 像被水波拉长、折射，构成一种被海风与水流不断改变的状态。这是本季的特色设计之一，放在鞋履尤为点睛。
另一款Jazz 则从另一个方向回应主题。
它原本带有更正式的系带皮鞋基因，这一季被重新放进冲浪生活方式中：经典鞋型加入一脚蹬功能，更符合冲浪者随穿随脱的状态。
低靴版本延续了Pharrell 在鞋履设计中标志性的近乎对称直楦结构，也就是“左即是右，右即是左”。这让一双原本偏正式的鞋，在保持dandy 体面的同时，多了冲浪者的松弛和一点故意的错位感。
最后想来聊一下本次在秀场出现的专业运动设备，它们让dandy 可以真正地“进入海里”。
本次秀场出现的冲浪潜水服都由法国专业工坊制作，3mm 面料可支持低至10 摄氏度水域的冲浪活动。
自行车与冲浪板则进一步补足从城市移动到海岸，再到浪中的完整路径。前者与意大利高端公路车品牌Pinarello 合作打造，既具备专业骑行性能，又保留了奢侈品工艺的表达。
看下来能发现，从成衣、包袋、硬箱，到鞋履与专业装备，LOUIS VUITTON 构建了一整套可以被穿上、背上、推着走，甚至进入海中的系统。让优雅冲浪dandy 不只是一个形象，而是一种被完整设计出来的生活方式。
LOUIS VUITTON 把冲浪者的符号与记忆、爱好与功能都重新翻译成自己的创意语言。Monogram 老花被重新染色；Damier 棋盘格被图形化；包袋之间形成从沙滩、落日、浪卷到水下世界的连续叙事。
西装不再只属于城市，冲浪也不再只是运动。两者被放在同一个人身上，形成一种新的LOUIS VUITTON 男装人物：一个可以拿冲浪板，也可以穿西装；可以进入办公室，也可以追浪点；可以保持体面，也可以被海风吹乱一点的人。
巴黎没有海，但LOUIS VUITTON 造了一场浪。
而海浪只是表面。
真正被冲洗的，其实是LOUIS VUITTON 对旅行、男装与青年文化的重新表达。
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本期文字助理：Lily
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